La Guida Completa alla Sostituzione dei Cuscinetti di Sterzo Kymco 50

I cuscinetti di sterzo sono componenti fondamentali per la sicurezza e la maneggevolezza di qualsiasi motociclo, inclusi gli scooter Kymco 50. Un cuscinetto di sterzo difettoso o mal regolato può compromettere seriamente la stabilità del veicolo, specialmente a velocità elevate o in curva. Questa guida approfondita esplorerà le cause dei problemi, come identificarli e, soprattutto, come procedere alla sostituzione dei cuscinetti, fornendo informazioni dettagliate su strumenti, tecniche e consigli pratici.

L'Importanza dei Cuscinetti di Sterzo e i Segnali di Allarme

Il cuscinetto di sterzo è un elemento meccanico che permette al manubrio di ruotare liberamente e con precisione, collegando la forcella al telaio della moto. Quando questo componente inizia a mostrare segni di usura, la guida del veicolo può diventare incerta e pericolosa. Uno dei sintomi più comuni di un cuscinetto di sterzo difettoso o regolato in modo errato è la sensazione di trovarsi "sul dorso di un serpente a sonagli" quando si procede ad alta velocità o si affrontano curve a lungo raggio. Questa vibrazione e instabilità suggerisce che il cuscinetto non sta svolgendo correttamente la sua funzione di supporto e guida.

Un altro segnale inequivocabile di problemi è la presenza di "punti di arresto" o "scalini" nella rotazione del manubrio. Questo si verifica quando, ruotando lo sterzo da una posizione dritta a destra e poi a sinistra, si percepiscono delle resistenze o dei bloccaggi in determinate posizioni. Spesso, un punto di arresto si presenta soprattutto in posizione dritta, essendo questa la posizione maggiormente sollecitata durante l'uso del veicolo. I cavi, gli alberi e i tubi flessibili idraulici eventualmente presenti possono falsare il risultato della misurazione, quindi è importante escludere altre cause prima di diagnosticare un problema al cuscinetto. Molte moto, specialmente quelle meno recenti, sono ancora dotate di cuscinetti a sfera. In un cuscinetto a sfera, ogni sfera è portante solo su un piccolo punto, in corrispondenza del quale con il passare del tempo si forma un punto di arresto o una "tacca", come si vede molto bene nelle ghiere interne ed esterne.

Verifica del Cuscinetto di Sterzo: Diagnosi Precoce

Per un controllo ottimale del cuscinetto di sterzo, è consigliabile chiedere aiuto a una seconda persona. La procedura prevede di sollevare la moto in modo che la ruota anteriore si trovi a mezz'aria, senza utilizzare un sollevatore per ruota anteriore. Se è presente un cavalletto centrale, la seconda persona può sedersi sulla sella, posizionandosi quanto più possibile sulla parte posteriore del veicolo per bilanciare il peso e sollevare l'anteriore. L'altra persona afferra la forcella con entrambe le mani all'estremità inferiore e la muove con forza avanti e indietro. Se c'è gioco, è necessario regolare nuovamente il cuscinetto.

Dopo aver verificato l'assenza di gioco, si procede al secondo test per lo stato del cuscinetto. Ruotare la forcella in posizione diritta, quindi dare un leggero colpetto in sequenza al manubrio, curvandolo a destra e poi, sempre dalla posizione diritta, a sinistra. Se la forcella è dura, è necessario allentare ancora un po' la regolazione. Se si percepiscono anche solo lievi punti di arresto, è necessario sostituire il cuscinetto.

Strumenti e Materiali Necessari per la Sostituzione

La sostituzione dei cuscinetti di sterzo richiede una serie di attrezzi specifici e una certa manualità. È fondamentale procurarsi tutti gli strumenti necessari prima di iniziare il lavoro per evitare interruzioni.

Attrezzi indispensabili:

• Chiave dinamometrica: Tarabile da 10 Nm a 110 Nm. Poiché non esiste una chiave con un range così ampio, è sufficiente una 20-100 Nm.
• Scalpelli in acciaio duro: Uno o più scalpelli con forma simile a quella di un cacciavite piano, utili nel caso non si usino gli estrattori specifici. È consigliato uno scalpello da muratore, abbastanza grande da fuoriuscire dall'altra parte del cannotto, con punta a taglio, da posizionare con uno spigolo laterale del tagliente sul bordo interno della ghiera.
• Tubo per montaggio sedi: Un tubo lungo 250 mm con diametro interno di 30 mm e spessore di 2 mm, da utilizzare per montare una delle sedi cuscinetto. In alternativa, si può utilizzare la vecchia sede (girata al contrario per non rovinare la gabbia dei rulli) per martellare con più uniformità.
• Martello in plastica: Per imboccare le nuove sedi sul cannotto di sterzo.
• Punzone: Per continuare a battere sui cuscinetti in fase di estrazione o montaggio, quando il tubo o la vecchia sede non sono più utilizzabili.
• Contenitori: Almeno tre contenitori per suddividere le viti relative alle varie fasi di smontaggio.
• Grasso specifico per cuscinetti: Facilmente reperibile in tutti i supermercati.

Componenti di ricambio:

• Cuscinetti di sterzo nuovi: Si consiglia la conversione ai cuscinetti a rulli conici a lunga durata, molto più robusti di quelli a sfere e con una maggiore durata. Questi cuscinetti sono un'esecuzione speciale Honda, non sono a catalogo come produzione normale dei vari SKF, FAG, NTN, eccetera. La sigla è 32005/26, ad indicare che il foro interno (che nei cuscinetti 32005 è da 25) qui è da 26. La misura è quindi 47-26-15 e si trovano come "kit modifica" da molti ricambisti. I cuscinetti conici sono molto più robusti di quelli a sfere e durano quindi molto più a lungo. Il loro costo è abbastanza variabile essendo comunque cuscinetti di serie.
• Parapolvere inferiore nuovo: Viene comunque rovinato dall'operazione di rimozione della vecchia sede ed è quindi indispensabile cambiarlo. Anche il parapolvere superiore è consigliabile sostituirlo.
• Rondella di sicurezza nuova: Questa rondella non si trova facilmente in commercio e bisogna prenderla dalla Honda. Se non si sono fatte molte operazioni di smontaggio, si può riutilizzare con una certa sicurezza.

Fase di Smontaggio: Procedura Dettagliata

Lo smontaggio dei componenti richiede pazienza e attenzione per evitare danni.

1. Protezione e Preparazione:

   • Proteggere le carene con pluriball o panni morbidi.
   • Rimuovere la ruota anteriore, la pinza del freno e il parafango. Se non si è sicuri su come smontare la ruota, è consigliabile rivolgersi a un meccanico.
   • Sostenere la pinza del freno e il tubo, legandola al telaio con un pezzo di fil di ferro o uno spago. Non deve restare penzoloni, in quanto l'impianto potrebbe danneggiarsi senza mostrare apparentemente alcun sintomo, salvo poi mostrarlo quando davvero si necessita di frenare.
   • Sfilare i semimanubri di quel tanto che basta a farli ruotare verso il centro della moto (cioè avvicinarli al serbatoio). Non è necessario togliere i cavi e i comandi, basterà ribaltarli in avanti o all'indietro per poter lavorare agevolmente.

2. Smontaggio Carenatura e Manubrio:

   • Smontare completamente la carenatura (fianchi e cupolino). Prestare attenzione durante lo smontaggio del cupolino (che ingloba il faro e le frecce) a non lasciarlo appeso per i cavi elettrici di alimentazione fari e frecce. Conviene appoggiarlo sulla ruota anteriore e togliere i morsetti uno alla volta. Non forzare sui morsetti: sono provvisti di una molletta di sicurezza in plastica che va premuta a fondo prima di tirare.
   • Rimuovere il manubrio, togliendo i due cavallotti.

3. Allentamento e Rimozione Piastre:

   • Con ancora entrambe le piastre ben serrate, allentare il dado del piantone di sterzo (quella centrale).
   • Se si intende verniciare le piastre, staccare il connettore del contatto a chiave (quello a due fili che sta dietro) per smontare comodamente la piastra superiore.
   • Sfilare la piastra superiore dalle forcelle e dal cannotto. Attenzione a sfilarla perfettamente parallela, altrimenti si incastra e non esce. Si consiglia di allentare prima i due bulloni dei supporti manubrio; se ci si dimentica, sarà necessario rimontare un vecchio manubrio con i due cavallotti per riuscire a svitarli.
   • Allentare le viti di serraggio del tubo di scorrimento (piastra forcella inferiore) e la grande vite centrale della piastra forcella superiore.
   • Svitare la ghiera del piantone di sterzo. La sequenza di smontaggio corretta prevede di sfilare prima gli steli e poi le piastre, ma a causa della carenatura è complicato svitare i bulloni della piastra inferiore; si può quindi prendere la scorciatoia e smontare tutto insieme. Prestare attenzione, poiché l'insieme piastra inferiore con steli è pesante.

4. Estrazione del Perno di Sterzo e dei Cuscinetti:

   • Tirare fuori da sotto il perno di sterzo con la piastra inferiore.
   • Con i cuscinetti conici, resterà in mano solo la pista interna con i relativi rulli.
   • Pulire con uno straccio tutto il grasso che si trova sulle piste del cannotto. Non conviene pulire con prodotti liquidi in quanto potrebbero entrare nel telaio. Inoltre, il grasso è presente solo vicino alle piste e si pulisce facilmente.
   • I supporti delle piste sul cannotto presentano due incavi che consentono l'uso degli appositi estrattori Honda. Se si dispongono di questi estrattori, basta seguire le istruzioni sul manuale di officina.
   • Se si deve procedere con il martello e il punzone o lo scalpello, bisogna prestare molta attenzione affinché la pista sia spinta fuori in modo uniforme, senza intraversamenti. Questo è importantissimo con le sedi in alluminio in quanto molto delicate. Dare quindi colpetti leggeri e passare continuamente da un lato all'altro. Mettersi gli occhiali di protezione quando si batte sui cuscinetti, perché l'acciaio dei cuscinetti, se si spacca, produce schegge piccole e affilatissime che possono essere pericolose per gli occhi.
   • Togliere la sede non è molto facile se non si ha un punto di appoggio come una morsa o un banco. Si procede comunque con uno scalpello, incuneandosi tra la sede del cuscinetto e la piastra inferiore. Il parapolvere inferiore viene comunque rovinato da questa operazione ed è quindi indispensabile cambiarlo.
   • Per il cono del cuscinetto inferiore piantato sul piantone di sterzo, sotto al cono c'è il parapolvere. Il cono è ben piantato, l'interferenza è forte e per sfilarlo normalmente si va di "gran mazzate". Un'alternativa più delicata è usare la smerigliatrice angolare e il disco grande per "mangiare" via la gran parte del cuscinetto, fino ad arrivare al metallo del piantone (o anche un po' di più, facendo attenzione). Si procede finché il disco non sta iniziando quasi a toccare il parapolvere. A quel punto, basterà fare un po' di leva con un cacciavite.

Fase di Montaggio: Installazione dei Nuovi Cuscinetti

Una volta rimosse le vecchie sedi e pulito accuratamente il cannotto, si procede con il montaggio dei nuovi cuscinetti.

1. Preparazione e Pulizia:

   • Pulire accuratamente la sede dello stelo nella piastra inferiore. Essendo quest'ultima di comune acciaio, possono essere presenti tracce di ruggine che andrebbero rimosse prima di montare il nuovo cuscinetto.

2. Montaggio delle Sedi sul Cannotto di Sterzo:

   • Prima di infilare la sede del cuscinetto, ricordarsi di montare il parapolvere.
   • Per montare le sedi dei cuscinetti sul cannotto di sterzo, si procede come da manuale di officina se si hanno gli appositi attrezzi della Honda.
   • In alternativa, si imbocca la nuova sede utilizzando un martello in plastica e avendo cura di procedere mantenendo il cuscinetto perfettamente parallelo (cioè non imboccarlo storto). Anche in questo caso si procede con piccole martellate date su lati opposti e sempre con molta cautela.
   • Controllare frequentemente se la sede è in piano con il cannotto; nel caso non lo sia, insistere un po' di più sul lato più alto fino a riportarla in piano. Se perfettamente centrata, la sede non oppone molta resistenza (molto meno di quanto faccia quella sul perno di sterzo) in quanto il cannotto è di alluminio.
   • La sede inferiore è quella più difficile da montare in quanto la posizione è più scomoda. Quando le sedi arrivano a fine corsa, la martellata darà un suono diverso (più secco); a questo punto si fanno un paio di giri di martellate in modo da avere tutta la sede in posizione.

3. Montaggio del Cuscinetto Inferiore sul Perno di Sterzo:

   • Nel caso del cuscinetto originale, si monterà solo la sede esterna, mentre con il cuscinetto conico si monta la sede con relativi rulli. Attenzione in entrambi i casi a non rovinare il cuscinetto nuovo, soprattutto a non rovinare la gabbia guida rulli.
   • Una volta imboccata la sede sul perno, utilizzare il tubo da 30 mm per martellare con uniformità. Se non si ha il tubo, si può utilizzare la vecchia sede (girata al contrario per non rovinare la gabbia dei rulli) per martellare con più uniformità. In questo caso si deve sempre procedere con 2-3 colpi da un lato e 2-3 colpi dall'altro, senza mai avere fretta.
   • Il problema si presenta quando anche la vecchia sede inizia a bloccarsi sul perno. A questo punto si deve utilizzare un punzone per continuare a battere sui due lati, prestando tanta attenzione a non rovinare il cuscinetto. È comunque assolutamente consigliabile l'uso del tubo.

4. Lubrificazione:

   • Mettere quindi del grasso specifico per cuscinetti sia sulle sedi che sui rulli. Non esagerare con la quantità e far ruotare bene i rulli o le sfere in modo che entri in profondità. L'olio si distribuisce molto meglio del grasso e garantisce una buona scorrevolezza nelle prime fasi della regolazione.

5. Reinstallazione del Perno di Sterzo e Cuscinetto Superiore:

   • Infilare il perno di sterzo da sotto, prestando attenzione a non toccare parti della moto e quindi a non inquinare il grasso presente sul cuscinetto.
   • Una volta che si è spinto fino a fine corsa il perno di sterzo, si monta il cuscinetto superiore, il parapolvere e quindi la ghiera di registrazione.

Regolazione del Cuscinetto di Sterzo: Precisione Fondamentale

La regolazione è la fase più delicata e cruciale per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza dello sterzo.

1. Serraggio Iniziale della Ghiera:

   • Avvitare a mano la ghiera finché si blocca il tutto.
   • Muovere varie volte lo sterzo cercando di chiudere la ghiera sempre a mano.
   • A questo punto si deve serrare la ghiera alla coppia prevista utilizzando la chiave dinamometrica. Nel caso non si possieda la chiave, chiudere la ghiera con martello e punzone, avendo cura di girare continuamente lo sterzo per verificare che non si blocchi. Lo sterzo deve comunque girare sempre liberamente e senza eccessivo sforzo.

2. Assestamento e Regolazione Fine:

   • Muovere svariate volte lo sterzo da un fine corsa all'altro in modo da assestare i cuscinetti.
   • Si dovrebbe quindi allentare un po' la ghiera e quindi serrarla di nuovo alla coppia prestabilita.
   • Una volta conclusa questa operazione, lo sterzo deve girare con uno sforzo minimo, essere perfettamente uniforme in ogni sua posizione e non avere ovviamente laschi di alcun genere.
   • Questa operazione è la più delicata, ma è pur vero che lo sterzo si può registrare anche successivamente senza dover smontare completamente la moto.

3. Montaggio Ghiera Controdado:

   • Montare la rondella di sicurezza e la ghiera controdado.
   • Attenzione quando si serra il controdado, che non ruoti anche la ghiera di regolazione, cosa assai probabile.

Rimontaggio Finali e Controlli Post-Sostituzione

Dopo la regolazione dei cuscinetti, si procede al rimontaggio di tutti i componenti.

1. Rimontaggio Forcella e Piastre:

   • Il montaggio degli steli della forcella è abbastanza delicato in quanto si deve prestare attenzione alla corretta quota di sfilamento. Utilizzare il valore rilevato in precedenza, da ricontrollare quando si monterà la piastra superiore. È molto importante che lo sfilamento sia identico per i due steli.
   • A questo scopo, è necessario allentare le viti di serraggio del tubo di scorrimento (piastra forcella inferiore) e la grande vite centrale della piastra forcella superiore. La regolazione viene eseguita serrando leggermente il dado di registrazione (posizionato sotto alla piastra forcella superiore) con una chiave a gancio. Dopo la regolazione, il cuscinetto deve essere senza gioco e scorrevole.

2. Rimontaggio Tubo Freno e Carene:

   • Staccare il tubo del freno dalla piastra inferiore. Ci sono due bulloncini che trattengono altrettante cravatte che vincolano il tubo. Attenzione con questo tubo: è molto rigido, non forzarlo assolutamente perché non gradisce essere piegato e raddrizzato.

3. Collaudo su Strada:

   • Si può ora abbassare la moto e appoggiarla sulla ruota anteriore.
   • Fare i primi metri con prudenza, per capire le reazioni della moto.
   • Se questa non mantiene facilmente l'equilibrio, significa che lo sterzo è troppo duro e quindi va allentato.
   • Al contrario, se presenta laschi e batte prendendo le buche, allora è troppo lasco e va stretto (svitare o avvitare la ghiera di regolazione).

Consigli Aggiuntivi per Attrezzature Speciali

Per chi desidera realizzare un attrezzo "fatto in casa" per serrare la ghiera di registrazione, esistono diverse alternative. Si possono saldare dei tondini all'interno di un tubo (in questo caso serve un tubo almeno da 60 mm, equivalente a 2 pollici, con spessore 6 mm). Oppure, si possono saldare i tondini all'esterno di un tubo che dovrà avere un diametro massimo di 42 mm (equivalente a 1 pollice e 1/4). Il tondino può essere da 5 mm; al più, si può dare una limata se non passa (si può farlo più grosso e darci la limata per fare la faccia di appoggio piana e quindi più stabile). Al tubo si deve saldare una vecchia bussola in modo da avere il quadro di innesto della dinamometrica. Questo consente di utilizzare la chiave dinamometrica anche senza l'attrezzo specifico Honda.

Questa guida, sebbene dettagliata, non sostituisce la consultazione del manuale di officina specifico per il proprio modello Kymco 50, né l'esperienza di un meccanico qualificato in caso di dubbi o difficoltà.

tags: #cuscinetto #sterzo #kymco #50