La Pipetta Sterzo Regolabile: Un Componente Chiave per la Tua Esperienza in Bicicletta

L'attacco manubrio, o "pipa del manubrio" come viene chiamato in alcune regioni dell'America Latina, è un componente fondamentale della bicicletta, che va ben oltre il semplice fissaggio del manubrio alla serie sterzo. La sua scelta e regolazione influenzano direttamente la postura del ciclista, il controllo di guida e, in ultima analisi, le prestazioni e il comfort durante la pedalata. Sebbene in alcune bici più datate o per bambini si possano ancora trovare attacchi manubrio a vite, la stragrande maggioranza delle biciclette moderne, di ogni tipologia, monta attacchi manubrio di tipo Ahead.

Parti Essenziali dell'Attacco Manubrio

L'attacco manubrio si compone di diverse parti cruciali che ne determinano la funzionalità e la possibilità di regolazione. Il morsetto verticale unisce l'attacco manubrio al tubo della forcella, e la sua misura dipende dal diametro di quest'ultimo. Un altro aspetto fondamentale è l'angolo di inclinazione, che può essere negativo, neutro o positivo, fino a circa 35º. È possibile variare l'angolo da positivo a negativo e viceversa semplicemente invertendo l'attacco manubrio.

Negli ultimi anni, soprattutto nelle bici di gamma media e alta da strada e MTB XC, sono sempre più diffusi gruppi di manubrio e attacco manubrio integrati. Questi tendono ad offrire opzioni con diverse lunghezze dell'attacco manubrio ma un unico grado di inclinazione, generalmente neutro.

L'Importanza della Scelta dell'Attacco Manubrio: Postura e Controllo

L'attacco manubrio e il manubrio sono gli elementi chiave che consentono di modificare l'altezza e la portata del manubrio. L'obiettivo primario nella scelta dell'attacco manubrio deve essere quello di permettere al ciclista di ottenere una corretta postura della schiena e una distribuzione equilibrata del peso sulla bicicletta.

Un attacco manubrio più corto posiziona il manubrio più vicino alla sterzo, alleggerendo il carico sulla ruota anteriore e arretrando il baricentro del ciclista. Al contrario, un attacco manubrio più lungo sposta il manubrio più in avanti, caricando maggiormente la ruota anteriore e spostando in avanti il baricentro. Un attacco manubrio neutro o con inclinazione negativa contribuirà anch'esso a distribuire più peso sulla ruota anteriore, favorendo una posizione più aerodinamica e da "racing".

Gli attacchi manubrio più corti e con angolo positivo sono generalmente indicati per le mountain bike, le bici Gravel e le bici ricreative, dove il controllo della bici e il comfort sono prioritari.

Avvertenze Cruciali per la Sicurezza

È fondamentale prestare massima attenzione alla corretta installazione e regolazione dell'attacco manubrio. Un attacco manubrio regolato o serrato in modo errato può portare a una perdita di controllo della bicicletta e, di conseguenza, a cadute. È imperativo assicurarsi che sia posizionato e serrato correttamente prima di ogni utilizzo.

Un'errata installazione su un cannotto sterzo in carbonio può causare danni irreparabili al cannotto stesso, con il rischio di rotture improvvise che possono provocare incidenti gravi o fatali. Per i cannotti sterzo in carbonio, è necessario un distanziale sia sopra che sotto l'attacco manubrio. Se si hanno dubbi sull'attacco manubrio o sul cannotto sterzo, è sempre consigliabile rivolgersi a un negozio specializzato in biciclette.

Un'altra avvertenza importante riguarda l'applicazione di grasso o pasta di montaggio: non devono essere applicati sull'attacco manubrio o sul cannotto sterzo, a meno che non siano specifiche indicazioni del produttore per il tipo di attacco con gambo.

Tipi di Attacchi Manubrio: A Vite e Ahead

Possiamo ancora trovare attacchi manubrio a vite su alcune biciclette, soprattutto quelle antiche e le bici per bambini. Questi attacchi manubrio, con gambo, presentano una parte tubolare, nota come "quill", che viene bloccata all'interno del cannotto sterzo della forcella mediante un cuneo a espansione.

La stragrande maggioranza delle bici di tutte le modalità, invece, monta attacchi manubrio Ahead. Questi attacchi si fissano al tubo della forcella attraverso due viti laterali. È importante verificare che tutti i bulloni siano serrati alla coppia corretta, tipicamente stampata sull'attacco manubrio o specificata dal produttore.

Per gli attacchi manubrio a collegamento diretto (Ahead), è necessario che sia presente un distanziale di almeno 5 mm al di sotto dell'attacco.

Regolazione dell'Attacco Manubrio e del Manubrio

La possibilità di regolare l'attacco manubrio e il manubrio è essenziale per ottimizzare la posizione di guida.

Regolare l'Inclinazione del Manubrio

1. Allentare i bulloni di serraggio del manubrio sull'attacco manubrio quanto basta perché il manubrio possa essere ruotato.
2. Posizionare il manubrio con l'angolazione desiderata, verificando che sia centrato nell'attacco manubrio.
3. Stringere i bulloni di serraggio al valore stampato sull'attacco o verificare le specifiche di coppia. Per risultati ottimali, serrare i bulloni uno alla volta usando uno schema a X: in alto a destra, in basso a sinistra, in alto a sinistra, in basso a destra, ripetendo l'operazione.

Regolazione dell'Altezza del Manubrio (per attacchi con gambo)

1. Se necessario, allentare il bullone di regolazione dell'angolo per accedere al bullone a espansione dell'attacco manubrio.
2. Svitare il bullone a espansione dell'attacco manubrio di due o tre giri.
3. Battere la parte superiore del bullone a espansione con un martello rivestito in legno, gomma o plastica per allentare il cuneo.
4. Regolare il manubrio all'altezza desiderata, verificando che la linea di inserimento minimo sia all'interno del telaio.
5. Allineare l'attacco con il tubo orizzontale.
6. Stringere il bullone a espansione dell'attacco manubrio alla coppia corretta.

Lubrificazione dell'Attacco Manubrio con Gambo

1. Allentare il bullone di espansione dell'attacco manubrio e rimuovere l'attacco dal telaio.
2. Rimuovere il grasso vecchio dall'attacco manubrio e pulire accuratamente.
3. Applicare uno strato sottile di grasso per biciclette sulla sezione del gambo che verrà inserita nel telaio, compreso il cuneo.
4. Inserire il gambo nel telaio all'altezza corretta, assicurandosi che la linea di inserimento minimo sia all'interno del telaio.
5. Allineare l'attacco con il tubo orizzontale.

L'Influenza dell'Attacco Manubrio sulla Maneggevolezza e la Stabilità

La lunghezza della pipa della bicicletta non solo permette di adattare la posizione di guida, ma influisce anche drasticamente sulla maneggevolezza della bicicletta. Una pipa corta offre una maggiore maneggevolezza, rendendo la sterzata più rapida, mentre una pipa più lunga offre una sensazione di maggiore stabilità, rallentando la sterzata.

Gli estremi di questo spettro possono essere scomodi. In generale, gli attacchi manubrio più comuni per bici da strada variano tra gli 80 mm e i 140 mm, con 100 mm e 110 mm come misure ampiamente disponibili che offrono un buon equilibrio tra comfort, stabilità, reattività e aerodinamica.

Per le biciclette da strada di piccole dimensioni, si usano solitamente attacchi da 90 o 100 mm, mentre per le dimensioni medie si tende ai 100 mm. Attualmente, la tendenza è di optare per pipe leggermente più corte, anche su telai più grandi, per migliorare la maneggevolezza. Tuttavia, i ciclisti professionisti spesso utilizzano telai piccoli abbinati a pipe allungate e abbassate per ottenere una posizione più aggressiva e aerodinamica, sacrificando in parte maneggevolezza e comfort. Queste posizioni richiedono una maggiore forza nel core e flessibilità, non adatte a tutti i ciclisti amatoriali.

Determinare la Lunghezza Corretta dell'Attacco Manubrio

La lunghezza dell'attacco manubrio deve essere considerata in relazione alla dimensione del telaio e alle proporzioni del ciclista. In un telaio di serie, l'attacco manubrio compensa la differenza tra la lunghezza del tubo superiore e la portata richiesta dal ciclista. Aggiungere o togliere uno o due centimetri è un modo standard per ottenere la portata corretta. L'alternativa è un telaio completamente personalizzato, dove la posizione delle mani, la sella e la geometria generale possono essere bilanciate perfettamente.

Molti tendono a concentrare la loro attenzione sul telaio, sulle ruote e sul gruppo, trascurando l'importanza dell'attacco manubrio. Un cambiamento anche in questa piccola parte può portare una differenza significativa nell'esperienza di guida.

L'Attacco Manubrio e il Comfort

Senza dubbio, la posizione eretta è la più comoda per la maggior parte dei ciclisti. Questa può essere ottenuta grazie a geometrie del telaio rilassate o influenzata dalla lunghezza dell'attacco manubrio. Uno stelo più corto incoraggia una posizione di guida più eretta, in quanto il ciclista non deve raggiungere così lontano. Anche pochi centimetri possono fare la differenza in termini di comfort. Per una maggiore stabilità, si consiglia uno stelo vicino agli 80 mm di lunghezza.

Stabilità e Controllo

Per alcuni ciclisti, una guida stabile è molto importante, soprattutto in discesa o con venti trasversali. Un attacco manubrio più lungo contribuisce a migliorare il controllo e la stabilità. I ciclisti professionisti, che spesso corrono ad alta velocità e in gruppo, tendono a scegliere steli più lunghi per questa ragione.

Reattività della Sterzata

Il ruolo che l'attacco manubrio gioca nella reattività di una bicicletta non è da trascurare. Uno stelo più corto modifica la distribuzione del peso rispetto al pneumatico anteriore, rendendo la sterzata più rapida. Anche se non ideale per le alte velocità o in discesa, un attacco corto può essere molto vantaggioso nella guida in città, dove le velocità sono più basse e gli ostacoli frequenti.

Aerodinamica e Posizione di Guida

A velocità più elevate, la resistenza al vento è la forza maggiore sulla bicicletta. Per combattere questo, la posizione di guida è fondamentale, in quanto il ciclista è responsabile di circa l'80% della resistenza aerodinamica. Un attacco manubrio più lungo può aiutare a posizionare il ciclista in una posizione più aerodinamica, riducendo la sua "zona frontale" e favorendo velocità maggiori.

L'Angolo dell'Attacco Manubrio

Oltre alla lunghezza, l'angolo dell'attacco manubrio è un altro fattore cruciale. Pochi attacchi hanno un angolo di 0 gradi; la maggior parte varia tra 6 e 18 gradi, e alcuni anche di più. Un attacco manubrio angolato può essere parallelo al terreno, conferendo un aspetto estetico alla bicicletta, ma soprattutto serve a scopi funzionali.

Proprio come la lunghezza, l'angolo dell'attacco manubrio può influenzare l'aerodinamica e il comfort. Gli attacchi manubrio possono essere capovolti; ad esempio, uno stelo di 17 gradi può essere montato per ottenere un angolo di -17 gradi. Uno stelo inclinato verso il basso rende la bici più aerodinamica, mentre uno inclinato verso l'alto offre più comfort, permettendo al ciclista di assumere una posizione più eretta e arretrata sulla bici.

Altri Fattori da Considerare: Materiali e Integrazione

Quando si sceglie un attacco manubrio, oltre a lunghezza e angolo, ci sono altri fattori differenzianti come il materiale e l'eventuale integrazione. In alcuni casi, il ciclista non ha molta scelta, poiché la sua bici potrebbe essere dotata di attacco manubrio e manubrio integrati.

I materiali impiegati per la produzione degli attacchi manubrio includono:

• Carbonio: Ha rivoluzionato la concezione dell'attacco e del manubrio, offrendo un'elasticità che assorbe gran parte delle sollecitazioni e contribuisce alla riduzione del peso. Tuttavia, è un composito delicato; è fondamentale rispettare le coppie di serraggio indicate dai produttori e utilizzare una chiave dinamometrica per evitare rotture.
• Alluminio: Leghe 6000 e 7000 conferiscono leggerezza. È facile da produrre e offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, rendendolo il materiale più comune. Tuttavia, può essere più soggetto a usura e rotture nel tempo rispetto ad altri materiali.
• Magnesio e Acciaio: L'acciaio è un materiale più sicuro ma più pesante.

L'Attacco Manubrio nella Mountain Bike (MTB)

Nella mountain bike, l'attacco manubrio, detto anche pipa, è la parte che garantisce il collegamento tra il manubrio e il resto della bicicletta, determinando la posizione sulla MTB e le sensazioni di guida. La lunghezza media in mountain bike per tutte le discipline è di circa 80 mm.

• Attacco manubrio più lungo: Allunga la posizione sulla bici, rendendo lo sterzo più stabile ma meno reattivo.
• Attacco manubrio più corto: Accorcia la posizione, rendendo lo sterzo più reattivo ma meno stabile.

L'inclinazione (f) è l'angolo tra l'asse dello stelo e l'asse perpendicolare al perno della forcella. La media per le MTB è tra 7° e 10°. Maggiore è l'angolo, più alto sarà il manubrio, ponendo il ciclista in una posizione più eretta e arretrata. Al contrario, un angolo più basso tenderà a sdraiare il ciclista e a caricare la parte anteriore della bici. Molti steli sono reversibili, permettendo sia un'angolazione verso l'alto che verso il basso.

Attacchi Manubrio Specifici per Discipline MTB

• All-Mountain/Enduro: Uno stelo da 50 mm / 5° offre una manovrabilità più reattiva e una posizione più arretrata.
• DH/Freeride: Le geometrie dei telai sono studiate per steli molto corti, tra i 25 e i 50 mm, per massimizzare la manovrabilità e garantire una posizione ottimale sui pendii più ripidi. Esiste anche un montaggio specifico per il DH/Freeride, dove gli steli sono fissati direttamente sulla corona superiore delle forcelle a doppia corona.
• Cross-Country (XC): I ciclisti XC tendono a scegliere attacchi manubrio più lunghi, compresi tra 100 e 120 mm, e meno inclinati (a volte con rialzo pari a zero). Questo per raggiungere una posizione più distesa e aerodinamica per le discese.
• Trail: Gli attacchi manubrio da trail si posizionano a metà strada tra quelli da DH e quelli da XC, offrendo un equilibrio tra reattività e stabilità.

La scelta dell'attacco manubrio per MTB dipende dallo stile di guida e dalla disciplina praticata.

Serie Sterzo: Il Cuore della Direzionalità

La serie sterzo è il componente che permette alla forcella di ruotare all'interno del telaio, consentendo di manovrare la bicicletta. Si tratta di un sistema di cuscinetti che, lavorando su sedi apposite, minimizzano gli attriti durante la rotazione della forcella. Negli anni, anche le serie sterzo si sono evolute, presentando diverse tecnologie.

Tipi di Serie Sterzo

• Sfere ingabbiate: Presenti nelle serie sterzo più vecchie o meno pregiate.
• Cuscinetti stagni/industriali: Standard nelle serie sterzo di gamma superiore.

Le serie sterzo disponibili sul mercato sono essenzialmente due: quelle filettate e quelle Ahead (threadless, ovvero senza filetto). Esistono anche quelle integrate, con i cuscinetti inseriti a pressione nel tubo di sterzo, soluzioni tecnologiche avanzate tipiche di biciclette di élite.

Serie Sterzo Filettate

Sono state lo standard per decenni. Sono costituite da due piste inserite nel tubo di sterzo del telaio con montaggio a interferenza. Su queste piste scorrono i cuscinetti (a sfere libere o ingabbiate). Una calotta viene installata sulla testa della forcella, che viene poi inserita nel cannotto. La calotta superiore viene avvitata sul tubo della forcella (filettato) fino a mandarla in battuta contro la pista. Una rondella e un controdado di sicurezza evitano lo svitamento e giochi pericolosi. L'attacco manubrio in questo caso è di tipo classico, chiamato pipa, con un elemento piegato e un'estremità a espansione inserita nella forcella, mentre l'altra estremità accoglie il manubrio. Una lunga vite e un espansore mantengono in posizione la pipa.

Serie Sterzo Ahead (Non Filettate)

Introdotte da Crane Creek, hanno rapidamente soppiantato le serie sterzo tradizionali. Anche qui ci sono due piste di scorrimento calettate a pressione nel tubo di sterzo, dove si installano i cuscinetti (a gabbietta o industriali). La forcella passa nel cannotto di sterzo, ma il sistema di montaggio è differente. Il tubo forcella è più lungo e al suo interno viene inserito un "ragnetto" con un foro filettato. La pista di scorrimento superiore è chiusa da un parapolvere e una ranella conica tagliata che mantiene in posizione il tubo della forcella. Vengono poi inseriti dei distanziali per raggiungere la misura desiderata. Infine, l'attacco manubrio (stem) si fissa al tubo forcella attraverso due viti laterali. La rimozione dei giochi avviene tramite una vite inserita in un tappo che copre il tubo forcella, che ingaggia il filetto del ragnetto. Stringendo o allentando questa vite si avvicina o allontana la forcella dal cannotto di sterzo, eliminando i giochi.

Serie Sterzo Filettate vs. Ahead: Differenze e Vantaggi

Il sistema Ahead ha soppiantato le serie sterzo filettate (rimaste standard per bici di bassa gamma) per diversi vantaggi funzionali:

• Eliminazione dei filetti: Riduce i costi di fabbricazione e la possibilità di rovinare l'assemblaggio.
• Velocità di montaggio: Un meccanico impiega meno tempo per installare una serie sterzo Ahead.
• Risparmio di peso: Anche se minimo, le Ahead sono più leggere.
• Sensazione di guida: Nelle Ahead, il manubrio è fissato quasi direttamente al tubo della forcella, migliorando stabilità e sensazione di guida. Nelle filettate, la pipa aggiunge un elemento intermedio.
• Frequenza di manutenzione: Le serie sterzo filettate sono più soggette ad arrugginire.
• Facilità di manutenzione: Le Ahead si revisionano con una chiave a brugola; le filettate richiedono chiavi più ingombranti.
• Rigidezza e resistenza: Le Ahead hanno diametri maggiori, quindi sono più resistenti e rigide.

Guida ai Diametri delle Serie Sterzo

Non esistono standard fissi per i diametri delle serie sterzo. Ecco una guida per riconoscerli:

• Diametro tubo forcella 25.4mm (1″): Serie sterzo filettata, comune su bici di bassa gamma o precedenti a metà anni '90. Possono essere di tipo italiano (diametro interno tubo sterzo 30,05mm), giapponese (30,1mm), americano (32,5mm) o francese (29,85mm).
• Diametro tubo forcella 31,8mm (1 1/4″): Serie sterzo filettata, presente su vecchie MTB americane o tandem.
• Diametro tubo forcella 28,6mm (1 1/8″): Può essere una serie sterzo filettata (su MTB di prima generazione) o Ahead (definite maggiorate). Si distingue dalla presenza o meno di filettatura.
• Diametro tubo forcella 38,1mm (1,5″): Divenuto lo standard per le biciclette moderne. Di solito è conica (il tubo della forcella ha un diametro di 1,5″ alla testa, che si riduce a 1 1/8″ dove si aggancia lo stem). Spesso è integrata, con il cuscinetto inferiore inserito a pressione.

Sintomi e Manutenzione della Serie Sterzo

Una corretta manutenzione della serie sterzo prevede pulizia e ingrassaggio almeno una volta all'anno, due volte se si pedala in off-road o in condizioni atmosferiche avverse. Ecco alcuni sintomi che indicano la necessità di revisione:

• Sterzo duro e a scatti: La serie sterzo è troppo serrata e le sfere hanno inciso la pista (fenomeno "Brinnelled").
• Sterzo lasco con giochi persistenti: Le sfere sono usurate e vanno sostituite.
• Rumore di sabbia all'interno muovendo il manubrio: Probabile rottura delle gabbiette delle sfere.
• Rumore graffiante muovendo lo sterzo: Il grasso è stato dilavato e si è formata ruggine.
• Bici ferma per lungo periodo: Il grasso potrebbe essersi inquinato.
• Uso intenso in condizioni di pioggia e fango: Il grasso si sarà dilavato o inquinato.
• Acquisto di una bici nuova: Spesso le bici nuove mancano di grasso. È buona norma ingrassare la serie sterzo (e altri componenti) prima della prima uscita.

Revisione della Serie Sterzo Filettata: Guida Passo Passo

Per una revisione completa di una serie sterzo tradizionale, sono necessari: chiave a brugola da 5mm, pezzo di legno, martello di gomma, chiavi per serie sterzo (o serratubi con denti protetti), grasso bianco al litio, cacciavite con punta calamitata, bacinella, petrolio bianco e pennello, sgrassatore spray e straccio.

1. Rimuovere la ruota anteriore: Libera la forcella.
2. Svitare la vite della pipa: Allentare con la chiave a brugola da 5mm, senza estrarla.
3. Rimuovere l'espansore: Colpire la testa della vite con un martello di gomma (interponendo un pezzo di legno) per espellere l'espansore e sfilare la pipa.
4. Rimuovere controdado e rondella: Svitare con la chiave per serie sterzo e mettere a bagno nel petrolio bianco.
5. Rimuovere la calotta superiore: Tenendo ferma la forcella, svitare e estrarre la calotta superiore. Mantenere salda la forcella.
6. Estrarre la forcella e i cuscinetti: Sfilare la forcella, estrarre i cuscinetti inferiori e superiori (o le sfere libere con la punta calamitata) e metterli a bagno.
7. Pulire tutto: Con sgrassatore, pennello e straccio, pulire serie sterzo, tubo forcella, gabbiette/sfere e calotte.
8. Ingrassare le piste di scorrimento: Riempire le piste inferiori, superiori e sulla testa della forcella con grasso al litio.
9. Riposizionare i cuscinetti: Montare le gabbiette con le sfere a contatto con le piste. Se a sfere libere, posizionarle con il cacciavite calamitato.
10. Rimontare la forcella: Inserire il tubo della forcella nel tubo sterzo.
11. Avvitare la calotta superiore: Mettere grasso sulla filettatura della forcella e avvitare fino in battuta (senza stringere troppo).
12. Inserire la rondella di spessore: Inserirla prima di avvitare il controdado, allineando il dente al profilo scanalato della filettatura.
13. Avvitare il controdado: Avvitare fino in battuta senza stringere.
14. Inserire la pipa: Verificare l'altezza con il metro e avvitare leggermente la vite della pipa.
15. Montare la ruota anteriore: Installare e bloccare con lo sgancio rapido. Chiudere lo sgancio rapido dei freni.
16. Allineare lo sterzo: Poggiando la bici a terra, a cavalcioni della ruota anteriore, allineare la pipa con la ruota anteriore. Serrare con forza la pipa.
17. Regolare lo sterzo: Con la chiave per lo sterzo, portare in battuta la calotta superiore fino a ottenere uno sterzo libero ma senza giochi. Per verificare, tirare il freno anteriore e spingere avanti e indietro la bici.

Attacco Manubrio nella Bici da Corsa: Il "Rifinitore" della Posizione

L'attacco manubrio nelle bici da corsa, anche detto pipa, è un componente spesso trascurato dai cicloamatori, ma fondamentale per rifinire la posizione in sella.

Lunghezza dell'Attacco Manubrio per Bici da Corsa

La lunghezza è l'elemento più importante. La gamma di prodotti offre lunghezze dagli 80 mm ai 130 mm.

• Pipa troppo corta: Costringe a pedalare troppo raccolti, scomoda e inefficace.
• Pipa troppo lunga: Costringe a stendersi eccessivamente in avanti, causando scomodità, pedalata inefficace e problemi fisici.

La scelta della lunghezza deve essere fatta in concomitanza con le misure della bici da corsa, in quanto la distanza sella-manubrio è cruciale per una postura ideale e una pedalata ottimale.

La Distanza Sella-Manubrio

È un errore misurare la distanza da punta sella a fine attacco manubrio, a causa delle diverse lunghezze delle selle moderne e delle pieghe del manubrio. Oggi è preferibile misurare la distanza dal cuore anatomico della sella al punto di appoggio delle mani sulla parte superiore della leva del freno. Gli esperti di posizionamento in bici fanno il resto.

Un buon modo per capire se la posizione è corretta è sedersi sulla sella e, prendendo le manopole dei freni, osservare il mozzo della ruota anteriore. Se il mozzo è coperto dal manubrio, la posizione è generalmente corretta. Se si vede il mozzo davanti al manubrio, probabilmente l'attacco è troppo corto. La posizione ottimale prevede il gomito leggermente piegato; un attacco troppo lungo lascerebbe il braccio completamente disteso, causando problemi alla guida e alla schiena.

La maggior parte delle case costruttrici sceglie la lunghezza dell'attacco manubrio in proporzione alla grandezza del telaio, ma questo approccio può standardizzare troppo le cose e non essere adatto a tutti i ciclisti. In generale, le lunghezze variano tra 80 mm e 140 mm, con una media comune di 100/110 mm.

Inclinazione dell'Attacco Manubrio per Bici da Corsa

L'inclinazione indica l'angolo tra l'estensione della pipa e la proiezione del collarino forcella. La parte frontale, con 2 o 4 viti a brugola, serra il manubrio, mentre la parte opposta è dedicata all'innesto del tubo forcella. Attacchi manubrio con angoli negativi abbassano l'altezza del manubrio, ideali per una posizione più bassa e aerodinamica. Al contrario, angoli positivi alzano il manubrio, favorendo il comfort.

Materiali dell'Attacco Manubrio per Bici da Corsa

Come per le MTB, i materiali principali sono carbonio e alluminio. L'acciaio è più sicuro ma più pesante.

Esempi di Attacchi Manubrio per Bici da Corsa

• FSA OS-99 CSI: In lega AL7050/T6 forgiata e prodotta con tecnologia CNC. Frontale con 4 viti in titanio 6/4. Disponibile in diverse lunghezze (+/-6º x 80-130 mm) e per manubri da 31,8 mm e tubi sterzo da 1,1/8″. Leggero (126g per 100mm).
• Ritchey Superlogic Carbon C260: In carbonio alto modulo C260, con sezioni maggiorate e frontalino più ampio. Offre un ottimo rapporto peso/resistenza, con frontalino in alluminio 2014 e viti 4x TORX T-20 per ridurre lo stress e aumentare la rigidità. Disponibile in lunghezze da 90 a 130mm con angolo 84/6°. Finitura in carbonio opaco UD (125 grammi per 110mm).
• 3T ARX II Team: Evoluzione dell'Arx in lega, è il più leggero e rigido della gamma Arx (118 g per 11 cm).

Consigli per la Scelta

Il modo più semplice per trovare la lunghezza corretta dell'attacco manubrio è rivolgersi a professionisti del settore che offrono servizi di bike fitting. Molti negozi di biciclette offrono questo servizio gratuitamente con l'acquisto.

In sintesi, un attacco manubrio lungo favorisce una posizione più aggressiva e aerodinamica, mentre uno più corto privilegia il comfort. Tuttavia, la scelta deve considerare l'insieme delle misure totali e della posizione in bicicletta: taglia del telaio, altezza e arretramento della sella, e forma e taglia del manubrio.

Regola d'oro a livello generale: Molti amatori copiano la scelta dei professionisti. Questo è pericoloso. I ciclisti professionisti hanno bici assemblate per le massime prestazioni, con posizioni estreme che richiedono una preparazione fisica specifica, non sempre sostenibile per il ciclista amatoriale.

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